Kompensation För Stjärntecknet
Substabilitet C -Kändisar

Ta Reda På Kompatibilitet Med Stjärntecken

Artikel

Den fascinerande historien bakom varför judiska familjer äter kinesisk mat på jul

top-leaderboard-limit '>

För judiska New York-borgare skulle det kunna jämföras med ett semestermirakel att få plats på en av veteranrestaurangen Ed Schoenfelds kinesiska matställen på juldagen. 'Jag tror den dagen vi gör mer affärer än många restauranger på tre månader', säger Schoenfeld till Trini Radio. 'Vi serverar hela dagen, vi är öppna hela dagen.'

Schoenfeld är den judiska ägaren av RedFarm, en asiatisk fusion dim sum-restaurang med två platser i New York (plus en i London) och Decoy, en West Village-helgedom till traditionell Peking-anka. Medan hans expertis ligger i Far Eastern-köket växte Schoenfeld upp i Brooklyn och lärde sig laga mat från sin östeuropeiska mormor. Och precis som hans kunder längtade Schoenfeld och hans familj ibland på kinesisk mat på julen och undvek hemlagad mat för att hälla tallrikar med chow mein och ägg foo yung. Den framtida restauratörens mormor behöll ett kosherkök, men utanför hemmet flög alla dietlagar ut genom fönstret med en enda snurrning av en Lazy Susan. Plötsligt var äggrullar med fläsk rättvisa, omvandlade till tillåtna delikatesser genom hunger och avsiktlig okunnighet.

Varför väljer många judar att hugga suey när hedningar gillar sig kalkon och rostbiff under julsäsongen? Till att börja med är det bekvämt: kinesiska restauranger är öppna på julafton och juldag. Men som historiker och kulinariska experter berättar för Trini Radio spelar andra ingredienser en roll i denna läckra historia.

Judar utvecklade sin kärlek till allt ångat, uppstekt och sojasårat efter att ha lämnat det gamla landet. Mellan mitten av 1800-talet och 1930-talet började vågor av judiska invandrare från Östeuropa, Tyskland och Grekland bosätta sig i Manhattans Lower East Side, ett grovt, billigt grannskap fylld av hyresgäster, bryggor och fabriker - och fyllda med synagogor och kosher slaktare butiker. 'Du började här och gick sedan vidare,' Sarah Lohman, författare tillÅtta smaker: Den otaliga historien om amerikansk mat, säger.

Medan judiska invandrare hittade gemenskap på Lower East Side, 'fanns det mycket diskriminering av judar vid sekelskiftet', tillägger Lohman. 'De kritiserades ofta inte bara för att de inte klädde sig som amerikaner och inte talade språket utan också för att de inte konverterade till en' amerikansk 'religion.'

Alldeles intill det växande judiska samfundet på Lower East Side låg stadens begynnande Chinatown. Många kinesiska invandrare hade ursprungligen kommit till USA för att arbeta på den transkontinentala järnvägen. Efter fullbordandet 1869 stod dessa arbetare inför våld och diskriminering i de västra staterna. De kom till New York City för att söka nya affärsmöjligheter och några öppnade restauranger.

I stort sett diskriminerade kinesiska restauratörer inte judiska kunder. Joshua Eli Plaut skriver i sin bokEn kosher jul: 'Det är säsongen att vara judiskatt kineserna, som icke-kristna, inte uppfattade någon skillnad mellan angelsaxiska newyorkare och judiska invandrare; de accepterade alla icke-kinesiska kunder med öppna armar.

Judiska kunder omfamnade kinesisk mat i gengäld. Restaurangerna var bekvämt belägna och billiga, men var också urbana i deras ögon. Judar såg att äta ute som en amerikansk sed som de ville prova, till stor del för att de sökte uppåtgående rörlighet bland andra amerikaner. Enligt Yong Chen, en professor i historia och författare tillChop Suey, USA: Historien om kinesisk mat i Amerika, '[Diners] lockades av kinesisk mat eftersom det i deras sinne representerade amerikansk kosmopolitism och medelklassstatus.' Och de avskräcktes inte av det faktum att mat på kinesiska restauranger inte var kosher. Men de kunde lätt låtsas att det var.

Mejeri var inte en stor del av kinesiska måltider, så judiska middagar behövde inte oroa sig för att blanda kött och mjölk (ett nej-nej i kosher dieter). Och icke-kosher ingredienser som fläsk eller skaldjur hackades ofta, drunknade i såser eller blandades med andra ingredienser, som ris. Dessa element var väl förklädda så att de kunde passera för mer tillåtna köttformer. 'Du kan slags medvetet ignorera att det kan finnas fläsk där inne', säger Lohman. 'Det är som en vegetarian som äter en soppa som har kycklingbuljong. Om du är lite flexibel när det gäller din judendom skulle du inte 'märka' fläskköttet i ditt stekt ris. '

Kinesisk mat var exotisk och ny, fylld med överraskande smaker, ingredienser och texturer [PDF]. Men för vissa östeuropeiska judar hade det också bekanta element. Både östeuropeiska och kinesiska rätter delade affinitet med söta och sura smaker och äggbaserade rätter. ”[Kinesiska restauranger] hade dessa pannkakor, som var som blint”, säger Joan Nathan, författare tillKing Salomons bord: En kulinarisk utforskning av judisk matlagning från hela världen, och wontonsna liknade kreplach (båda är köttfyllda soppkakor).

Det faktum att kineserna och judarna var Amerikas två största icke-kristna invandrarpopulationer förde dem samman, Jennifer 8. Lee, författare tillThe Fortune Cookie Chronicles: Adventures in the World of Chinese Food, säger Trini Radio. Till skillnad från italienska restauranger var kinesiska restauranger öppna på söndagar och kristna helgdagar. De saknade också religiösa bilder, vilket kan ha gjort dem mer välkomnande för judar.

hur många barn hade Hamilton

Sammantaget orsakade dessa faktorer antalet kinesiska restauranger i städerna på östkustens städer att skjuta i höjden under tidigt 1900-tal. Judar stod snart för 60 procent av den vita kundkretsen i New Yorks och Philadelphias kinesiska restauranger, skriver Chen, och kinesiska restauranger skulle ofta gå ur deras sätt att tillgodose dessa kunder. Matställen levererade maten till judiska stadsdelar och till enskilda kunder.

Ändå delades inte alla judar en orubblig tillgivenhet för kinesisk mat. I ett exempel som citeras av Chen och Lee, en reporter förVilket tog(Dagen), en jiddisk dagstidning i New York City, noterade 1928 att judiska middagar riskerade att drunkna sina kulinariska rötter i sojasås. För att ta tillbaka sina smaklökar borde judisk-amerikaner hissa protestskyltar med texten ”Down with chop suey! Länge leve gefilte fish! ” skämtade journalisten.

Men judiska kokböcker hade redan börjat inkludera amerikanska rätter som hacka suey och ägg foo yung, som kinesiska kockar speciellt hade skapat för att tilltala hemodlad aptit. Och när judarna i Lower East Side flyttade till olika stadsdelar, stadsdelar och förorter följde kinesiska restauranger dem.

I mitten av 1900-talet, säger Nathan, hade kinesiska restauranger blivit de facto sociala klubbar i judiska samhällen. Kända ansikten var alltid närvarande, barn var alltid välkomna och att äta med händerna uppmuntrades inte bara - det krävdes. Alla lämnade fyllda med mat och skvaller, oavsett om det var jul eller en vanlig söndagskväll.

Tack vare invandringsmönster, nostalgi och praktiska driftstimmar har denna kulinariska sed höll fast. 'Judiska gäster vill gå ut och äta kinesisk mat på julen', säger Schoenfeld, restauratören på Manhattan. 'Det har blivit en tradition, och det är extraordinärt hur det verkligen växer.'

Den här historien sprang ursprungligen 2017.